Kasof

Dans l'histoire, guerres et religions ont souvent fait bon ménage. Après la chute du mur et l'éclatement de la Yougoslavie, l'église orthodoxe connait un renouveau marqué à Belgrade par la construction de la plus grande église des Balkans, Sainte Sava. Si l'extérieur en est achevé et se voit de loin dans la ville, l'intérieur n'est encore qu'un immense dôme en chantier.

Les bombardements de l'OTAN en 1999 ont laissé des traces dans Belgrade, et les souvenirs de cette période sont très présents chez ses habitants. A quelques mètres de ce bâtiment de l'état major serbe, touché par des frappes ciblées, l'ambassade américaine a des allures de camp retranché : fenêtres de la façade condamnées, no-man's land devant l'entrée, GI interdisant les photos. Mais les choses évoluent et le site détruit aurait été acheté par une compagnie américaine pour construite un grand hôtel.

Une ville grise et animée, telle est la première image que le visiteur se fait de Belgrade. Les passants se pressent dans les rues piétonnes et sur les larges trottoirs des grandes artères, entre les façades décrépies des demeures bourgeoises du début du siècle et les immeubles défraichis de l'époque communiste. Dans les parcs, en ce début de printemps, l'atmosphère est plus paisible.

A l'écart de la côte et des circuits touristiques, dans quelques vallées des Rhodopes (montagnes à cheval sur la Bulgarie et la Grèce), se nichent des villages pomaques. Il y a des siècles, les habitants se sont convertis à l'islam et leurs descendants conservent aujourd'hui coutumes et vêtements traditionnels. Ils cultivent un tabac réputé qui en cette fin d'octobre, sèche sur les terrasses et parfume le village.

Même si elle n'est pas que cela, la Grèce constitue vraiment un superbe décor pour cartes postales. Comment résister au plaisir d'en envoyer quelques unes ? Le port de pêche (Keramoti) au petit matin, et les marins attendant le départ sous l’œil des cormorans et des goélands ; les plages de sable fin au fond de criques perdues dans le maquis (île de Thassos) ; Les toits de tuiles et les coupoles surplombant la mer (Kavala) ; les oliviers multicentenaires ; les cités antiques, les héros et tous les mythes (le forum de Philippi, ville de Philippe de Macédoine, père d'Alexandre le Grand)... Peut-être des clichés, mais on ne s'en lasse pas.

La frontière grecque n'étant qu'à moins de 200 km de Sofia, nous avons décidé de pousser une petite excursion dans cette direction et sommes arrivés en Macédoine (région nord de la Grèce, à ne pas confondre avec l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine, devenue indépendante mais dont la Grèce refuse l'adhésion à l'Union Européenne sous ce nom, estimant que la Macédoine ne peut être qu’Hellénique - La géopolitique des Balkans n'a jamais été simple !)
Première surprise dans le paysage : de la filasse blanchâtre le long des routes et des champs cultivés couverts d'une plante inconnue.

C'est la pleine période de la récolte du coton. Les fruits, de grosses capsules verdâtres, s'ouvrent, laissant apparaitre une boule duveteuse qui sera ramassée puis traitée et transformée en textile.